马联芳新西兰游记

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专辑目录

     
     
     
北岛明珠 琼山玉川 洞穴奇光
     
风帆短章 海滩巨球 海岛短笛
     
人间伊甸 大山碧玉 踏浪峡湾
     
  马联芳先生简介  
     
     
  话说同济附中的“前世” 五味杂陈 回眸回味 2013-07-29  15:25
     

 

 

北岛明珠

 

 

   马嘉聪和刘庆各开一辆车,载着我们一共八人,驰离奥克兰,向南疾驰,去北岛旅游胜地罗托鲁阿。两辆白色轿车像两匹奔腾的骏马,奔驰在新西兰北岛的山野间。车窗两边风景美得如诗如画,尽是放满牛羊的牧场和绿色的原野,苍翠的森林和山峦,间或出现的乡间别墅,还有悠闲地吃草的牛羊,有时还牛羊满山坡,景色十分宜人,组成了一幅田园牧歌式的风情画卷。

   以前我们知道,蒙古人是马背上的民族;到了新西兰,才知道应该称其为“骑在羊背上的国家”。因为全新西兰绵羊多到可以平均每人四百头。牧场主把牧草地用木栅栏分隔开,进行轮牧,这样牛羊都能吃到新鲜牧草,又保持了牧草的正常生长,总是保持绿草如茵。

车到罗托鲁阿这个北岛中部罗托鲁阿湖畔的小城市,呈现在我们面前的是美丽的罗托鲁阿湖,蓝天白云下湖光潋滟,山色壮美;澄澈莹绿的湖面上,白鸥翔集,黑天鹅悠闲地嬉戏,游人拿面包喂饲白鸥天鹅,群鸟翔集争饲,充满人鸟和谐的乐趣。偶尔还有水上飞机和游艇掠过水面。这儿真是北岛的一颗明珠,一个休闲度假的香格里拉。

   我们驱车上湖岸的高山,再坐缆车上达山巅。这座山也名叫罗托鲁阿山。站在山顶,可以清晰地鸟瞰罗托鲁阿湖的全景美色,深蓝色的罗托鲁阿湖镶嵌在绿色的群山间,而且还有一个美丽的湖心岛坐落在湖中央,四周群山环抱,金阳西照,使山景水色都涂上了金色的喜气,简直就是一幅旖旎的山水油画。我们站在高山之巅,登高望远,人人感到心旷神怡。

   然后坐滑道车下滑。每人头戴头盔,坐在滑道车上,顺着坡势下滑。由于是在数百米高山上,势能使车速常常飞快;又由于山道弯弯,曲曲折折,两种情况相加,因此甚是惊险。好在山道转弯处都挂有SLOWRY的牌子,提醒大家减速,以便顺利下滑。我们掌握了滑道车的转弯技术,可以快慢自如了,便一冲在前,甚是刺激。下山后我们去看毛利村落和毛利歌舞表演。这些古代毛利人朴拙的房屋、村舍和木雕,以及歌舞,十分具有新西兰原住民毛利人的民族特征与民族特色。

   离湖边不远的市政厅广场,也叫政府花园,是个值得一去的优雅的地方。面对广场有一排红瓦黄墙、雄伟典雅的哥特式办公楼宇,整个广场遍布如茵的绿草坪,长得像一只绿玉手一样的乔木树丛,在一个小池塘旁屹立着一位戎装善战的步枪团长。二战时当地英勇善战的毛利人曾经组成一个团,转战在土耳其、北非等地。

   到罗托鲁阿旅游的重头戏是看地热。当我们向法卡雷瓦雷瓦地热保护区行进时,远远便看到那里热气弥漫,烟雾袅袅;待走近了,还能闻到一股浓烈的硫磺气味,呛得人直想咳嗽。怪不得罗托鲁阿为此还得到了一个难听的绰号“臭屁之城”。走进地热区,沸泉、间歇泉、喷气孔、沸泥塘比比皆是,热泉数量超过一千个,最高温度可达307度,到处弥漫着白色蒸汽,置身其间,犹如腾云驾雾。间歇泉的白色水柱宛若一条直冲云霄的白龙,带着尖利的啸叫声直冲云天,通常喷至16—20多米,最高可喷射到30米以上,真是“一怒直上九云霄,连天热雨随风飘”,场面煞是壮观。喷泉旁多是白色钙华,呈层层迭迭托盘状,但发育不如九寨沟和土耳其的棉花堡那样美好。

   这里还有各种各样的沸泥塘,远看像沼泽地,近看像煮沸的黑芝麻糊,不停地冒气泡、喷泥浆。泥浆气泡时而像是一朵朵突起的黑“蘑菇”,这边刚落下,那边又起来;时而又像趴着的黑“青蛙”,一跃一跃像要跳起来,破裂时还发出“咯咯”的响声,所以又被称作“青蛙池”。再加上周边地上有许多烟雾腾腾的喷气孔,“嘶嘶”作响,形成了多品种多方位大喷发的极其壮观的场面。

  近旁还有名叫煎锅湖的世界上最大的温泉湖,湖面达3.8万平方米,平均水深6米,常年水温55摄氏度,湖底最深处高达200摄氏度。湖面终日雾气腾腾,不时冒出串串气泡,仿佛随时会沸腾一样。与煎锅湖齐名的是香槟湖,湖边镶嵌着橘色宽宽的香槟边。还有一个地热湖由于含有多种化学物质,它呈现出红、橙、蓝、绿等斑斓色彩,被形象地比喻为“画家的调色板”。每一个地热景点都被冠以一个形象、诗意的名字,例如彩虹火山口、恶魔的墨水瓶、撒旦池等。

   地热景点一墙之隔,有一个几维鸟展览馆。因为几维鸟是新西兰的国鸟,在野外又见不到,听说近在咫尺,大家便都踱入其内一览究竟。因为几维鸟胆小,喜欢在阴暗的树草丛中栖息,因此馆内竟然不设电灯,十分黑暗。待我们的眼睛“暗适应”了以后,才看清楚玻璃橱窗里,有两只几维鸟,在树草间啄食嬉戏,大小如成年鸡,细长的嘴。由于它没有翅膀,不会飞,因此生存能力低下,但在新西兰岛上由于没有天敌,快活地生存了千百年。但随着人类开发新西兰,也带来了外来物种如狗、猫、果子狸、貂等,它们把几维鸟当美食,频频袭击,使几维鸟种群不断减少。现在新西兰政府设立了一些几维鸟保护地,才改变了它灭亡的命运。

   参观完后,我们驱车到罗托鲁阿市郊一家农场看剪羊毛,这是澳大利亚和新西兰这两个农牧业国家的旅游传统节目。主持人是一个高大威猛的新西兰男士,善于插浑打科。他在调侃中展示了白色、黑色、棕色毛的新西兰各种品种的绵羊良种,随后用娴熟的手艺,只花7分钟便能轻松用电剃刀剃完一只绵羊的毛。然后他又热情邀请游客上台,挤牛奶、为小羊喂奶,诙谐幽默的语言,常常使全场游客哄堂大笑,十分有趣。后来又到牧草地上观看牧羊犬牧羊、赶羊进栏。牧羊犬身手便捷,远胜一个牧工的效率。最后坐拖拉机游览农场,山坡、田野上种植着大片葡萄、橄榄树、猕猴桃树;草地上放牧着绵羊、奶牛、羊驼、红鹿、鸸鹋、鸵鸟等家养动物,而且提供饲料,供游客和动物亲密接触。其中羊驼最吸引游客了,长得像羊但比羊高大;与骆驼是“表兄弟”,但比骆驼小得多;浑身白毛或棕色毛,性格温顺,个别游客拔它毛惹它生气了,最多是吐唾沫回击。原本生活在南美洲安第斯高山上,新西兰引进繁殖,现在已成为该国主要四种经济动物之一,因为它的毛皮比羊毛皮更珍贵。

   在回归时,经过罗托鲁阿湖边,拐进一个被当地华人称为小九寨沟的原始古朴的景点。一条幽静的小河旁,有一片巨大的红松林。小河水色青绿,清澈见底,水草摇曳,巨木旁岸,夹杂国树——蕨树,林密不见天日。巨大的红松,高有十余层楼,粗需五六个人才能环抱,枝叶繁茂。林间地上铺满落叶,宛若一层厚厚的红地毯。走十数分钟到林边,始见一幽深的冷泉,只见清水汹涌翻腾出来,透过数米深潭水,仍清晰可见潭底喷涌泉水的洞穴。不少当地居民会拿着塑料桶,来装免费的矿泉水,拿回家饮用。

  由于温泉里含有多种维生素和矿物质,具有良好的治疗作用,因此远方游客来到温泉城,泡地热温泉是必不可少的节目。晚上我们都躺在热气腾腾、水清水滑的温泉之中,消除疲劳,松弛身心,舒适惬意,真是神仙过的日子。有诗赞曰:“踏破清波一池水,沉入硫味泉水醉。温柔乡里沉浮乐,暖意朦胧不思归。”

 

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琼山玉川

 

 

   在西藏高原,我曾经在去江孜的公路边,见过七千多米高的卡如拉冰川,一个冰雕雪砌的琼山玉川,一片洁白如玉的冰雪世界。这次去新西兰南岛旅游,听说也有冰川,就急着向冰川镇直奔而去。当汽车从南岛西海岸绕进南阿尔卑斯的群山之中,开过几个山口,便在不经意间来到库克峰脚下的冰川镇。南岛人口稀少,但冰川小镇却人声鼎沸,原来是举世闻名的冰川吸引来大量游客在喧哗。

     我们在冰川镇了解到,南阿尔卑斯山雪峰连绵,皑皑白雪堆积在雪峰周围的沟壑和盆地,不断结冰又不断融化,最后不断变得紧密,逐渐形成“冰原”。由于雪山区源源不断的白雪和冰在冰川顶部堆积,压力使冰原进一步密集起来,最后形成泛着蓝光的冰川。由于处在比世界上大多数冰川更温暖的温带地面上,导致冰川底部易于融化,促使冰川滑下山脉。南阿尔卑斯山脉西边的冰川在流淌过程中,形成几条冰河,其中最有名的是以新西兰总理名字命名的福克斯冰川(FOX GLACIER)和以奥匈帝国皇帝(希茜公主的丈夫)的名字命名的弗兰兹 约什夫冰川。而且这两条冰川一直延伸到距离海平面仅10公里的温带雨林里,这是世界上仅有的一处距海洋最近的温带地区冰川。而同处于温带的青藏高原的冰川,要去看它,没有半天的汽车加人力攀爬,恐怕都是不行的。

  听说从停车场到福克斯冰川,徒步只要30分钟,我们就都选择了它。这条小路虽然不长,但这是一条旁着冰川河的简易土路,高低不平,蜿蜒曲折。我们一会儿爬上山坡,一会儿下到河边,甚至要踩着石头,涉过小溪。这儿虽然海拔不算高,尽两千多米,但由于南纬度较高,在高山植物垂直分布上,已是处于不长花草树木的寒漠地带,四面望去都是光秃秃的荒石山,没有了青山绿水的绮丽美景。但冰川这个壮观的奇景在吸引着所有奔它而去的人们,尽管由于海拔增高,使所有攀爬者气喘嘘嘘,但没有一个人放慢脚步。

   当我们翻过一个山岗,心仪已久的福克斯冰川露出了美丽的尊容。这是一条十余层楼高的泛着幽幽蓝光的冰川,就像一条汇聚千万吨冰雪的白色冰雪巨龙从高山之巅顺着山沟推拥着蜿蜒而下。它来到一个山口,嘎然而止,将自己巍峨但又臃肿的身躯呈现在人们的面前。由于经历了与众多高山峡谷的碰撞,原本冰清玉洁的冰川上不可避免地沾染些许尘土,虽然还称不上灰头土脸,但原本应该琳珑剔透的冰雪巨龙不免有些瑕疵。好在它的高大的冰雪堆积、蓝盈盈的晶莹的玉色闪射,使这条福克斯冰川依然雄伟、高峻、凛然,使所有来观望冰川的人都感到人类的渺小。沿着山坡下滑的冰河,流动速度比普通河水慢10万倍,因此人的肉眼一下子是很难看出来的。高大的冰川止步的地方,下面有一个很大的冰洞,汹涌的融化的冰雪之水从洞中争先恐后地抢着出来,在冰川下形成了一条河的源头。在长江、黄河的源头也都有这样的冰川,然后养育了伟大的中华民族。冰川真是了不起啊!

   正当我们拍照留念,准备回返时,空中传来一阵嗡嗡的直升飞机航行的声音,原来是直升飞机游冰川的游客正在奔赴冰川上游的冰山雪原。直升飞机在冰川上方比较平坦的雪原上降落,人们可以在冰山雪原上,以高峻的雪峰或广袤的雪原为背景摄影留念,也可以穿上雪地靴、绑上冰爪、手执冰山杖,跟随向导漫步冰山雪原,欣赏巍巍雪山、皑皑白雪、险峻的冰缝、玲珑的冰洞,真是无限风光在冰川雪峰啊。

   当我们回到冰川镇办理搭乘直升飞机去冰川游览时,被告知现在冰川上空云雾太浓,不能飞行。我们只得遗憾地取消这个不可多得的旅游项目。同行的小刘姑娘告诉我们附近有个风光旖旎的马舍森湖(LAKE MATHESON,它像一面镜子一样清澈透底,倒映着雄伟高峻的库克峰和塔斯曼峰。听说有如此美妙的地方,大家沮丧的情绪立马调整,跟随自告奋勇的小刘姑娘,穿越丛林,徒步环湖木板步行道。偌大一个马舍森湖风景区,竟然就我们八个人在享受。宁静的树林,此时竟然寂静得连鸟雀的叫声也没有,除了我们的脚步声,就是静默无声的世界。清澈的湖水,透出水中袅娜的水草,此时因无风也没有涟漪,但也把湖周遭的丛林和花草一一真实地倒映湖中,形成连绵美景。但是走啊走,我们绕行一个多小时,库克峰和塔斯曼峰的俊影就是不肯投射倒映进湖水里。我们抬眼一看,应该是雪峰高高耸立的地方,今日云雾弥漫,就是后来赶到的太阳也晒不开云雾厚重的帷幕。我们见状,明白今日肯定“不识庐山真面目”了,马舍森美景只能在明信片里去补偿了。

   很快,我们在湖边不远的咖啡店吃牛排时,见到了深藏不露的马舍森雪峰倒映美景的明信片,我赶忙取出相机拍摄,补录曾经丢失的美景。

 

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洞穴奇光

 

 

 

    这是新西兰不可思议的、奇异的、很壮观的自然界现象,也是来旅游的人们都向往的景点之一。新西兰北岛中部怀卡托地区的怀托摩洞(WAITOMO GLOWWORM CAVE)是新西兰著名的萤火虫洞之一。

    说到萤火虫,谁都会说不稀奇,小时候都摆弄过。笔者在儿子童年时,也在他外婆家的小河旁的草丛里帮他捉了几只,装在玻璃瓶里,发出微弱的萤绿光芒,让一个儿童兴奋了好一阵子。但新西兰的萤火虫不像中国的萤火虫张开翅膀会飞的,而是世世代代生活在洞穴里,成为隐秘的自然奇观,每年吸引25万游客进洞游览。但不接待个别参观,只能等游客人数成批了,才能跟着导游进洞作团体参观。

    这次是儿子开着汽车,把我们夫妻俩送到怀托摩洞门口,买了门票,让我们跟导游进洞。洞穴在一个小山坡上,导游是个长得很壮实的毛利妇女,英语说得不错。她自我介绍,说自己是本地毛利酋长的后裔之一,这个洞是在1887年由当时的毛利酋长和英国人梅斯,撑着小筏子,点着蜡烛,沿着地下河进洞探险,才发现这个自然奇迹的。1906年毛利人把怀托摩萤火虫洞献给国家。1989年新西兰政府重新把怀托摩洞穴及周边土地交还给毛利人管理。大家对导游这个毛利家族的贡献报以热烈的掌声。在导游宣布进洞三大纪律“不准喧哗、不准照相、不准触摸”后,20来个欧亚裔参观者鱼贯而入。

    先走旱洞,大家随着导游在崎岖的洞穴小径蹒跚。两旁洞壁和洞顶上都发育有千奇百怪的钟乳石和石笋,但对去过桂林的中国游客来讲没有吸引力,因为怀托摩溶洞的规模和钟乳石造型上,远不能相比。而且灯光也都是单调的暖色,不像我国的溶洞都装饰着五颜六色的彩灯,显得简单质朴。导游指着洞顶的贝壳,说是3000万年前这儿是汪洋大海,把大家引导到久远的年代。她又指着地上的一堆石头,故作神秘地说,这都是从洞顶上坠落下来的,吓得站在旁边的游客害怕被落石砸到,赶紧离开。看到游客受到惊吓,导游赶忙补充道,大家不必担心,此事发生在2000年前,虚惊一场的人们不禁哄堂大笑。导游又指着一上一下的两块钟乳石,说“它们相距1厘米,看上去很快就要连接了,有谁想看一看可以来等候,”说到这儿她故作玄虚地停顿了一下,见没有人接口,她只得透底:“不过估计要等600年”,刚说罢听众忍俊不禁又爆发出一阵笑声。

    随着导游说说笑笑,很快来到又一个溶洞,实际是旱洞和水洞的连接处。但风景已经迥异。在微弱的光线下,无数条长短不一的透明丝线从洞顶悬垂而下,像是晶莹剔透的水晶珠帘。导游用手电筒照射一只悬垂的萤火虫成虫给我们看,很像一只小蚊子,有翅膀,没有嘴巴,也不会飞。导游轻声细语地解绍说,怀托摩洞的萤火虫叫小真菌吶,是世上独一无二的萤火虫种类。不但成虫发光,而且连幼虫也发光。它们用自身发出的绿色冷光来吸引猎物,它们越饥饿,发出的光就越亮。这种萤火虫寿命不到一年,雌性一次产120个卵,3天后精疲力竭地死去。幼虫612个月后变成蛹,倒挂在溶洞顶部一两周。最后,它们从蛹中孵化出来,继续周而复始地生存繁衍。最后她关照,这种萤火虫对于生存环境要求近乎苛刻,遇到光线和声音,便无法生存。说完便不再言语。

    一船人都屏息细听,生怕一丁点儿声响惊吓了萤火虫,都无声地跟随导游,沿着台阶而下,登上停泊在洞中暗河边的小船。她不再讲话,娴熟地拉着牵引绳,引导小船缓缓地朝着不设灯光的幽暗的萤火虫洞前进。一船游客渐渐进入伸手不见五指的黝黑的洞天世界里。

   当眼睛经过一阵“暗适应”后,发现在整条暗河上方的洞顶世界,竟然布满密密麻麻的光点,几万个萤火虫仿佛一条萤绿的光之河在头上流动。我们仿佛都进入了梦幻世界,没有灯光,没有声音,小船儿在波平浪静的暗河里舒缓地滑行。我们好似来到混沌初开的洪荒世界,没有风雨,没有空气流动,没有树叶飘动,静悄悄的,好似渺无人迹的旷野上空只有一条繁星点点的银河横亘天际。我好像回到澳大利亚的原野,只见南十字星空,星海灿烂。我又好像来到北国,漆黑的夜空,飘扬起漫天晶莹的雪花。这到底在什么地方?是幻觉还是疑似的地方?在人们疑惑不定时,只有偶尔的滴水声,带着悠长的洞穴回声,提醒人们是生活在现实中,只是寂静得似乎凝固了时间。 

   终于,小船儿悠悠地拐了一个弯,一丝日光透了进来,萤火虫的莹绿之光渐渐消失,把一船人从梦幻之中送回到现实中来。一刻钟的船行地下河真像黑夜一样漫长。我们离船登岸,没几步即到洞口,这个洞口就是1887年发现的洞口。

   洞外艳阳高照,夏蝉欢鸣,与洞中的寂寥无声相比,真是恍若隔世。不准拍照的禁令没有了,人们纷纷拿出相机照相留念,一对和蔼的银发欧裔老人要我帮助照相,但他们也非常有礼貌,一定也要回报——帮助我们俩拍照。这样,我们欧亚裔两对伉侣在萤火虫洞口互换着留下了尊贵的怀托摩之旅的纪念相片。出洞下山后,我们随即上车,直奔北岛西海岸的港口城市——新普利茅斯市而去。

 

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风帆短章

 

     

 

风帆

奥克兰位于新西兰北岛北首的峡部,连接太平洋和塔斯曼海的最狭窄的地方只有1.6公里,港湾、半岛、岛屿众多,海岸线弯曲绵长,其中以怀特玛塔湾和马努考港最为辽阔浩瀚,而且海水清澈,大海蔚蓝,海天一色,很是引诱人们去航海,是享受天人合一的乐园和天堂。

因此,奥克兰人都喜欢航海,每逢节假日便成群结队地扬帆远航。许多家庭庭院里都置有帆船游艇,平均每4个家庭拥有一艘帆船,是世界上比例最高的城市,甚至超过许多国家的汽车拥有量,因此被称为“风帆之都”。风帆造型的机场楼外,装饰有大大的“CITY  OF  SAILS”的引人眼球的字样。

每当我们驱车经过巍峨的海湾大桥,总会看到桥北堍许多白色、精致的帆船云集在游船码头,形象地讲可以说是挤满码头;每当散步于海滨、攀登上德文波特山岗,也总会看到蔚蓝的海面上白色风帆片片,小艇扬帆徐徐航行。风帆,成了奥克兰的一道美丽风景、一个优雅特色和显着标志。全民性的爱好,使新西兰人无论在“奥林匹克运动会”还是“美洲杯帆船赛”中都获得杰出表现,他们在1995年和2000年连续摘得“美洲杯帆船赛”的桂冠,赢得了“世界上最棒的水手”的美誉。

高塔

当从怀特玛塔湾北岸朝南远眺奥克兰城时,你会发现新西兰最大的城市、百万人口的奥克兰市是一个高楼林立的现代化的大城市;与上海看浦东何其相似乃尔,奥克兰的天空塔很像东方明珠塔,在城市高楼中间尤如一个巨人似的鹤立鸡群般矗立着,直刺云天,气势雄伟。天空塔有328米高,1996年建成,是南半球最高的建筑,其外形有点像刺向蓝天的巨大的注射器针筒。

塔内设有酒店、赌场、空中餐厅和旅游信息中心等,是一座具有多功能用途的高塔。天空塔的设计很多是从旅游角度考虑的,其电梯地面特意设计成透明玻璃,载着游客急速上升到220米的观景台,而且观景台外圈地面也特意铺了一圈玻璃底板,让游客玩心跳,看着遥远变小的街道、楼宇、车辆,情不自禁地产生恐高心理,甚至头晕目眩。观景台还设置了一圈高倍望远镜,可以360度地俯瞰整个奥克兰的全景。这时你会发现,奥克兰市宁静地躺卧在东西两个大港湾的怀抱里,周边还星罗棋布地洒落着50多个岛屿;这时你还会发现,奥克兰市中心浓缩着高楼群,而周边地区无论是民居还是工厂企业都是一二层的房屋,并且都淹没在绿意盎然的锦绣大地里。

在我们透过观景台玻璃窗鸟瞰时,一个个人腰系绳索,从天而降,原来他们在作奔极运动。见我们都手持相机拍摄,便都伸展双臂,摆出姿势;或翘起V型手指作潇洒状。电视塔与极限运动结合,这是因为新西兰是奔极运动的发祥地的缘故。

老街

很多城市都有老街,大多因为陈旧、斑驳、年久失修、风格古老、充满沧桑感,让外来者大多能一目了然,把它们从一座城市许多现代风格的街巷楼宇中区分出来。奥克兰作为一座一百几十万人口的城市,建城也一百几十年了,当然有许多老街,而且早的始于十九世纪的殖民时期。但整座城池充满英伦风格,而且修缮一新,倒是蛮难一下子像把豫园商城可以迅速从新上海市区中区别开来。

奥克兰市中心的女王街(QUEEN STREET)可以称为新西兰第一大街。街道两旁鳞次栉比地矗立着高楼大厦,沿街面都是写字楼、剧院、银行、时装店、酒家、快餐店、纪念品店等等,都是很有些年代的历史建筑。因为早就立法规定:旧房若重建,外观与楼层必须维持原状;还有就是每隔若干年必须在外观上整修一新。因此女王街永远能保持维多利亚时代的风格,而且是永远崭新、美丽、壮观的。每逢圣诞节,有个街角的五层楼上总要装饰一个巨大的穿红棉衣、雪靴的白胡子圣诞老人。据说有一百多岁了,每年圣诞才舍得拿出来装饰。

女王街的古老的市政厅被改造成艺术区,与女王街韦斯利街角附近的市民剧院,都是公共艺术中心的组成部分。市民剧院是艺术装饰的精品,精心绘制的天花板上布满星星。旧海关大厦是商业区仅存的文艺复兴风格的建筑,1889年以来,一直作为金融中心,现改为免税商场。附近旧邮政局大楼改造成火车总站,郊外的地上火车,进城后就运行地下了。海港边的码头大楼始建于1912年,早期是海关办公楼,与上海外滩海关楼相似,楼上也有一座钟楼,现在经营德文波特和离岛航线。

整个奥克兰市都在高低不平的丘陵上,很少的平地。汽车经常是一会儿往高开,一会儿俯冲,自行车只有少量市民作为自行车运动锻炼之用。山岗上也都造有房子,或建有道路。奥克兰大学、奥克兰博物馆以及一些教堂也都建造在小山丘上,平添许多美景。

火山

北岛是火山爆发形成的岛屿,因此奥克兰境内有火山49座。远近高低不均匀地分布着圆圆的火山锥群落,大多数海拔还不到150米,因为都处于休眠状态,所以都长满绿草树木。最晚的一次爆发距今已有600多年。怀特玛塔湾外的朗伊托托岛火山是区域内最大的火山。

伊甸山和独树山是市中心的两座休眠火山,外来游人大多会前往游览。伊甸山不仅有个好听的美名,而且也是市中心最高的火山锥,海拔196米。我们乘坐轿车直开山上,可以看到整座山中间都被火山喷发掏空了,掏成一个倒圆锥形。奇怪的是没有形成天池,空无一滴积水,只是长满一圆坑芳草,据说此山的水有自然通道,都漏到附近的西泉湖滨公园的鸭湖里去了。登高望远,伊甸山之巅可以瞭望到一望无际的绿色奥克兰原野、天空塔和市中心的高楼大厦。

独树山(ONE TREE HILL)记载着原住民和欧洲移民斗争的历史,至今山顶还矗立着一座方尖石碑,碑前挺立着一个城市缔造者,看上去像是一个毛利勇士或是酋长,一些长得很壮硕的毛利人在敬献花圈祭奠。满山坡的绿色牧草,还有成群的白绵羊在山坡吃草栖息。

北岸的德文波特古镇近旁也有两座火山锥。因为在海湾旁,视野辽阔。蔚蓝色的海湾上,白帆点点,海鸥翱翔。对岸奥克兰闹市区尽收眼底,以天空塔为中心的高楼群,有点像站在外滩看浦东东方明珠的感觉。山顶还有1899年建造的大炮。炮虽普通,但设置的目的甚有趣,说是为了防御遥远的俄国入侵。大炮只发过一发炮弹,但把炮台四周的居民玻璃窗全震碎,引起抗议,从此没有再使用过。因为没有入侵者来过。

鸟岛

在奥克兰西部MURIWAI地区有一个风光秀丽的鸟岛。鸟岛近旁有个宽阔平坦的黑沙滩,是奥克兰青年冲浪的“黄金海岸”,健硕的青年们扛着长长的冲浪板,走进滔天巨浪,飞行于白色巨浪的浪尖上,真是一个个都成了威风凛凛的弄潮儿了。

鸟岛有两个部分组成,一个是孤峰突起的平顶石峰,另一片是近旁的山崖。我们从附近山崖上建有的观景台,可以近距离看到成千上万只塘鹅在栖息。每年春天,塘鹅群从澳洲、南洋群岛飞来,秋天飞回去。塘鹅与鹅鸭差不多大小,浑身白毛,只是头部的毛是黄色的;但鸟喙与鹅鸭不同,长而尖。

这些黄头塘鹅密密麻麻地星罗棋布满整个鸟岛,而且成双成对地栖息在鸟岛上,亲热而平静,真是鸟的世界也讲和谐,十分有趣。有时一只只腾空而起,飞向波涛汹涌的海洋去猎捕鱼虾。有时一对塘鹅鸟喙对接,像是在亲吻,实际是在喂饲。鸟岛上空或四周的海面上,有无数的塘鹅在飞翔。有的在盘旋,有的在向海面俯冲,真可谓百鸟翔集,景象繁荣。

  但到秋冬,群鸟北飞,这里就空空如也。新西兰出于对生态环境的保护,鸟岛是不对外来的旅游团队开放的,只有本地居民三三两两可以自驾车前往观看,但也告示不得喧哗,以免惊动鸟群。一点也不考虑经济利益,重视环保的精神真是值得学习推广。

 

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海滩巨球

 

 

  在达尼丁北面大约七十公里左右的地方,有个奥马鲁小城。虽然人口稀少,只有1.5万人,马路上经常空空如也;但是它拥有摩埃拉基大圆石(MOERAKI BOULDERS)、蓝企鹅、黄眼睛企鹅等观赏地,常常吸引前往达尼丁的游客捷足先拐进小城观赏。新西兰的小地方为了吸引游客,根据自身特点起一个别称,奥马鲁也如法炮制,自称“企鹅之都”。印象中的企鹅应生活在冰天雪地的南极,实际上亚南极地区的新西兰、阿根廷和南非都有分布。由于奥马鲁盛产优质石材,惠灵顿海关、基督城和达尼丁的天主教堂、奥克兰和达尼丁的城市大厅都是奥马鲁石建造的。现在沉寂的奥马鲁市内的泰晤士大街上,依然遗留挺立着气势恢宏的科林斯风格圆柱的银行、教堂、歌剧院等,散发着浓郁的一百多年前的历史沧桑气息,供游客们发幽思古。

  摩埃拉基是奥马鲁南面的一个小渔村,它的海滩上散落着好几十个直径在1--2米、重达2吨左右的巨大石球。远看,圆石如同海龟下的巨蛋,又好似来到恐龙王国,巨大的恐龙在海滩上 绵延地产了一大堆恐龙蛋。近看,又不像恐龙蛋,而且只只都是滴溜滚圆、几近完美的圆球体,好像都是从一个制造圆石球的机器里生产出来的一样。它们大多有一半体积或深或浅地埋在海边沙滩里。少数被风沙和海浪磨砺得久了,表面凹了进去,就像海龟的外壳。还有的甚至已经裂开,并四散倒地,暴露出巨大的圆石球里面是空心的。也有人猜测会不会是从山上随泥石流滚下来,随着不断大量的撞击而变成圆石球的?但奥马鲁附近没有高山,只有低矮的丘陵,南阿尔卑斯山脉还有相当距离呢。

   那它们来自何方呢?我们请教当地旅游界人士。他们说,地质学家的解释是,摩埃拉基大圆石不是海水侵蚀形成的,而是化学作用产生的结晶。形成于6500万年前的方解石凝结物,带电粒子周围的钙和碳酸盐缓慢结晶,形成了大圆石。这个缓慢过程经历了400百万年,类似珍珠的形成原理。原先石头埋在海底,而软泥岩大约于1500万年前从海底隆起,海浪和风雨把它们一个个挖掘出来,形成了今天的模样。见到新西兰这么不可思议、世间少有的地质奇观,同行的道玲、企良等人都兴奋地跃上摩埃拉基大圆石,在上面奔跑跳跃起来。

   离开海滩,汽车开了个把小时左右,就来到新西兰第五大城、南岛第二大城达尼丁。说来话长,达尼丁这个城市名是有来历的。在19世纪60年代,随着南岛奥塔哥地区黄金的发现,大量人口、物资和金钱,随着淘金浪潮,涌进达尼丁。一时之间,达尼丁极尽繁荣,曾经闪耀过作为新西兰最大城市的荣光。由于该城苏格兰移民众多,至今仍然遗留着浓厚的苏格兰风格,这些移民用苏格兰的凯尔特语,称其为苏格兰首都爱丁堡,而且每年三月举办苏格兰周活动。达尼丁逐渐成为“苏格兰以外的最苏格兰式的地方”。

   随着人们的指引,我们驱车来到达尼丁市中心的八角广场。这是达尼丁最热闹和有代表性的地方。那里坐落着气势恢宏带有意大利风格的市政中心、带有新哥特风格的圣保罗大教堂和达尼丁公共美术馆。教堂前方的雕塑是达尼丁的标志——苏格兰著名大诗人罗伯特伯恩斯的坐像,象征着这座城市和苏格兰的千丝万缕的联系。这位诗人还是达尼丁早期移民区创建之父和宗教领袖托马斯 伯恩斯的叔叔。

   离开广场,人们大多会去王子街、斯图亚特大街、公主大街、乔治大街、伯灵顿街、城堡街等街道浏览达尼丁市容。首先看到的是宏伟壮丽、尖顶直冲云霄的达尼丁第     一教堂,它是1873年第一批移民建造的,此后达尼丁城中出现了大量雄伟的新哥特式建筑。随后便拐进带有维多利亚风格的街区,那里坐落着书卷形状的商业大楼、皇家大楼、守卫大楼等楼宇群。左转向前走,可看到达尼丁主要商业街,以及1912年建的新西兰国家银行、达尼丁之父威廉 卡吉尔纪念碑、格兰特大酒店等。

  达尼丁火车站是游客必到之处。这个带有弗兰德文艺复兴风格的建筑,1904年就落成了,它是用玄武岩建造,然后用奥马鲁石灰石装饰墙面,只用白色和深棕色两种色彩,就极显华丽,风格独树一帜。室内用皇家马赛克地砖和艳丽的彩绘玻璃窗装饰,令人依稀感到当年的富丽堂皇。我们也和所有游人一样,咔嚓咔嚓地摄影留念。附近还有建筑古典的法庭、监狱和警察局。我们还驱车去建于1869年的新西兰最古老的大学奥塔哥大学,校舍也是苏格兰风格的厚重宏伟建筑,我们又纷纷在这座有着浓郁历史沧桑感的大学摄影留念。

   该市的许多街道都处于斜坡上,沿街房屋好像趴在地上。漫步周游,颇感吃力。最典型的要数饱德温大街(BALDWIN STREET),以世界第一陡坡名列《吉尼斯大全》。小街两侧的房屋都采取房屋下部按坡度切割的建筑形式。虽然小街只有区区100米左右,但是我们身临现场,很费力地登临高的一端,其坡的陡势惊人,竟然使我们有不敢从马路中央走下去之感。达尼丁有这条世界上最为坎坷惊险的街道,因此他们每年夏季,都组织千人以上的鲍德温街道趣味竞赛,在这条陡路上跑上跑下,一决雌雄,趣味无穷。

 

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海岛短笛

 

 

飞机从奥克兰机场起飞后,径直朝新西兰南岛飞去。飞越两岛间波涛汹涌的库克海峡,南岛山水便宛然眼前。纵贯南岛的南阿尔卑斯山脉的千山万岭,挤挤挨挨地从南岛北端一直向南方延伸,最后消失在地平线的弥蒙飘渺处。

 汽车开出花园城市基督城不久,便进入南阿尔卑斯山间。刚开始海拔较低,坡势平缓,山间有许多绿色的大草坪,用木栅栏分割成片片牧场,奶牛、绵羊、羊驼、红鹿等家畜星星点点地散落在草场上欢快地吃草。草场大型联合喷淋设备像一条长龙般宁静地躺卧在草地上,等待干旱季节时喷洒甘霖,滋润草原。汽车轻松舒缓地在山间公路前进,马达轻轻地轰鸣着,仿佛奏出欢快的圆舞曲,陪着我们走过山间大平坝。

    汽车渐行渐高,公路边出现一簇簇金黄色的迎春花,而且越来越多,变成大片大片金色花海,因为我们从山脚的夏天,又回升到山腰的春天了,南阿尔卑斯山展现美丽的姿容在欢迎我们。山间溪流潺潺地欢唱着,流过草地,流过森林。青绿色的溪水像蓝宝石、祖母绿那样美丽,我们这些中国游客纷纷将九寨沟、喀纳斯、镜湖等美丽的赞誉送给她。

    随着汽车轰鸣声的加大,山路的坡度变得陡峭起来,汽车两旁的山峰也越来越高峻,有的山顶还戴着白雪帽。开始是一些断断续续的残雪,后来变成皑皑白雪毯,严严实实地将山峰上半部包裹起来,雪线下面也逐渐失去了树木和灌木,甚至草地,变成荒芜的高山寒漠。

当我们翻过一个山岗,高大巍峨的福克斯冰川,泛着幽幽的蓝光,足有十余层楼高的巨量的冰雪,活像一条汇聚千万吨冰雪的白色巨龙,从高山之巅顺着山沟推拥着蜿蜒而下,终于在一个山口戛然而止,呈现在世人的面前。站在巍峨耸立的冰川面前,所有前来观望的游人,都感到在伟大的大自然的面前,人类显得何其渺小。而南岛的神奇还在于山虽不高,由于纬度偏南,雪线降到很低,一千多米以上就有终年积雪。 

走出深山,就可看见米尔福德峡湾的青山绿水。山前一湾清水,倒映着匀称的山峰;波平似镜的青绿的峡湾水,使人难分真山和倒影。游轮踏浪前进,峡湾时宽时窄,宽时水面数公里,甚至十余公里;窄时宛若一条内陆的江河,完全失去大海的奔放。两岸青山绵延,有的山峰陡峭,有的坡度舒缓;高山上大都戴有白雪帽,有的还白色云雾遮遮掩掩,仿佛峡湾美人拉起神秘的面纱。还有许多山峦似人似兽,任游人可以随意想象。

船在航行中,远远可以听见震耳欲聋的轰鸣声,原来是前方的160米高的伯文瀑布映入人们的眼帘。只见右侧青绿色高山山腰涌出一股汹涌澎拜的洁白的雄川激流,仿佛青山姑娘穿上飘逸的白裙似的。游船继续前进,前方又出现了斯塔林大瀑布,远看非常像一个峡湾美人,向上伸起双臂,梳弄着自己美丽的长发波浪,她还身袭银白色飘洒的长袍,就像一个站在山崖上的纯洁素雅的峡湾美女,向游人展示轻盈飘逸的身姿。再加上船舷边还不时有黑色海豚时浮时沉地游过,岸边石坡上躺着一群群懒洋洋的褐黄色海豹,给人们的峡湾游增添了很多的乐趣。

回到南阿尔卑斯山区,我们进一步领略其间点缀着的一串美丽的珍珠,诸如瓦纳卡、提卡坡等高山湖泊,皇后镇的瓦卡蒂普湖是最耀眼的一颗明珠。我们搭乘一架蓝色的直升飞机,像一只雄鹰那样在蔚蓝色的天空中不断盘旋上升,飞越蔚蓝的湖水、碧绿的牧场、苍翠的树林、密密毗连的城镇。。。。。。一直飞到湖对岸的雪山上。当直升飞机的旋转机翼一停,我们都迅速跳出机舱,踏足雪原。没想到夏日的新西兰二千多米的南阿尔卑斯山区,竟然有终年不化的皑皑白雪。从高空看,瓦卡蒂普湖全貌非常像一道闪电的形状,也像一个屈膝的美女仰卧在南阿尔卑斯山的怀抱里。

飞回皇后镇,我们马上又搭乘游轮巡游美丽的高山湖泊。此湖水深300米,清澈见底,透明而冰凉。她安睡在群山之间,就像一块蔚蓝色的丝绒堆拥在山间。在不同的角度的阳光照射下,湖水会呈现不同的湖光水色,有时候看上去是绿色、青色,在某些植物和山体的反射下甚至会是黄色,微风吹来,湖面泛起阵阵微波涟漪,快到湖边时会激起白色的浪花。瓦卡蒂普湖水真是五色齐全,也像一个美丽的姑娘经常变换多姿多彩的衣裙。女为悦己者容,瓦卡蒂普湖这个美女也为身旁的南阿尔卑斯山神的雄伟高峻的体魄而砰然心动,每三十分钟湖水都会升起复又降落,潮起潮落的落差达12-20厘米,高山湖泊拥有大海的潮汐现象,真是神奇呀! 

   不断领略新西兰南岛的美丽风情,真像欣赏一曲曲悠扬的苏格兰风笛,笛声不绝于耳。

 

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人间伊甸

 

 

     伊甸园是古希腊神话中上帝创造的美丽的花园,而基督城堪称人间伊甸。

基督城也称克莱斯特彻奇(音译),是十九世纪英国人开始建立的城市。当初他们立志要在新西兰建立一个模范殖民地。于是他们就高标准地精选移民,要求申请移民者所在教区的主教出具证明,保证其人格、勤奋和诚实。1850年第一批四艘船运载了782名登岸,开拓这片美丽的土地。经过160年的苦心经营,基督城终于发展成为有40万人口的新西兰南岛第一大城市,成为以花园城着称的新西兰最美丽的城市,市中心还建造有雄伟壮丽的教堂和充满活力的精英学校。除市中心的几条干道是洋房楼房毗连,崛起屈指可数的几幢高楼大厦外,整个基督城都是造型各异的一二层楼的民居小别墅,家家都有美丽的私家花园,芳草遍地,繁花似锦,绿树亭亭玉立,不少人家还精心设计绿化小品,令私家花园更添品位,典雅绮丽。而且所有的花园别墅连片组合成绿色世界、花的海洋,使所有来基督城的游客都情不自禁地伸出拇指,赞不绝口。

    我们游览基督城是从该市的地标性建筑——克莱斯特彻奇大教堂(CHRISTCHURCH CATHEDRAL)开始的。这幢哥特式教堂号称新西兰最壮观的教堂,高63,都是由石灰岩建造的。教堂内部精心装饰,窗户镶嵌彩绘玻璃,顶棚都是带棱纹的木板覆盖,显得豪华精致。教堂始建于1864年,花了40年时间方完工。教堂的尖顶在十九世纪末的三次地震中均遭到破坏。在随后的修复中,塔尖的上半部用硬木,外包铜皮,看上去的绿色是铜绿,显得十分古朴雄壮。

    这个教堂广场上另一个地标性建筑,是广场中央矗立着一座洋溢着现代感的金属圣杯(METAL CHALICE,是为纪念2000千禧年和坎特伯雷地区成立150周年而修建的,设计师是NELL DAWSON。这个圣杯的造型既像一只冰淇淋杯,又像一只巨型镂空的银色花瓶,雕塑的元素取自新西兰的几种植物叶子,和古朴的欧式教堂形成鲜明的对照,成为基督城的象征。教堂的对面树立着一个人物雕像,那是基督城缔造者罗伯特戈德利。广场上还竖立着2011年橄榄球世界杯的倒计时钟,新西兰对橄榄球的重视程度不亚于我国对北京奥运会。广场上还摆放着巨型国际象棋,每一颗棋子都相当重,我曾在奥地利萨尔茨堡广场也见到过,大概欧裔人有此传统喜好。

    教堂广场上人来人往,游客熙熙攘攘。这种景象在新西兰街市上还是少有的,可见基督城对各国游客的吸引力。在广场的一角,有四个亚裔男女少年轮流拉着小提琴在演出,旁边还有文字介绍。原来他们是来自中国、日本、韩国和马来西亚的孩子,他们利用学校休假为汶川地震募捐。我们为了鼓励他们博爱的心,纷纷把纽币投入他们的募捐器皿里。

走出教堂广场,我们先步行去不远的维多利亚广场游览,这个广场就是一个花园,矗立着维多利亚女王和库克船长的雕像。库克船长在1769年就登陆新西兰,对新西兰的开发和发展,起着不可估量的作用,受到新西兰人的尊重;不但许多地方有他的纪念雕塑,而且新西兰的最高峰被命名为库克峰,南北岛之间的海峡也被命名为库克海峡。然后,我们信步朝着美术馆、艺术中心、坎特伯雷博物馆和植物园走去。

“当当当”,随着一阵清脆悦耳的有轨电车铜铃声,一辆充满英国风情的有轨电车,在我们面前停下来靠站了,蓄着一嘴银白胡须、身穿制服、头戴大盖帽的驾驶员,正冲着我们和蔼地微笑。有轨电车在基督城从1905年就开始投入营运,作为市民交通工具,现在专用于城市旅游观光。我在澳大利亚的墨尔本、香港等地也都看到过;以前上海滩也有,一直运行到上个世纪60年代末,所以上海游客是非常熟悉的。有轨电车运行在科伦坡街、伍斯特街、牛津台地街、剑桥台地街、蒙特利尔街、巴巴多斯街等许多街区,从这些街路名称可见,基督城活脱脱是一个充满英国风情的都市。

再往前走,迎面一个纪念雕塑,开始以为是宇航探险者,看了介绍,始知是纪念一个赴南极探险的名叫斯科特的英国船长,一个悲剧英雄。1921年从基督城出发,争夺第一个到达南极点,但他遗憾地输给了挪威人,比别人晚到壹个月,更倒霉的是一行伍人在回归途中不幸遇难。继续往前走,是新西兰历史上更加辛酸的往事,第一次世界大战期间,士兵们在家人的送别下,跨过这座“追忆桥”,走向车站,奔赴前线,16000名将士一去不复返,战死疆场。“二战”又有11000人阵亡。现在这座桥成了追忆先烈的纪念地。

我们继续往西走,一座深蓝色玻璃幕墙的现代建筑,突兀显眼地出现在基督城维多利亚式房屋的汪洋大海之中。虽然免费参观,但据说藏品一般,我们逗留的时间不多,就过门不入。前面不远就是典型英国古典式的艺术中心。棕色的砖墙,所有门窗与房屋轮廓都用白色勾勒,显得古典端庄。里面收藏着大量新西兰和世界各地的古董和手工艺品。但适逢闭馆,只得遗憾地走开。好在前面已可看见坎特伯雷博物馆和植物园,我们便加快脚步前往欣赏。不巧的是博物馆也关门落锁,本来很想看陈列其内已经灭绝、3.7米高的恐鸟模型,现在只能作罢。我们随即拐进了植物园这个人间伊甸园——最美丽的花园。

整个基督城西部就是一块绿色的大绒毯,由植物园(BOTANIC GARDEN)和哈格利公园(HAGLEY PARK)等联合构成。植物园建于1863年,当时为纪念维多利亚女王最大的儿子和丹麦公主婚庆大典而种下的一棵英国橡树。后来在雅芳河之滨74英畒的绿地上又种植了1000多种新西兰国内外的植物,其中有大量欧洲树木,还开辟了北美杜鹃花、山茶花和玫瑰花花园;以及人工湖、喷水池、高尔夫球场等,使园林美丽异常。我们兴奋地品味着美丽的园林和鲜艳的花朵。美丽的雅芳河穿越基督城,还在公园里打了个U字形湾,给游人留下无穷的乐趣。一对对野鸭带着群群黄绒毛的小野鸭随水漂流 或在河边绿草地上蹒跚。雄性的色彩斑斓,雌性的长着暗褐色羽毛,有点类似中国的鸳鸯鸟。河中还有方头平底小船,头戴礼帽、身穿背带裤的船夫,用竹竿撑船轻轻滑过碧波,在雅芳河里载着游客游弋,平添游基督城这座人间伊甸园的乐趣。

非常可惜的是基督城位于太平洋板块和大洋洲——印度洋板块的结合部,板块的阵阵碰撞,连连给基督城带来地震和灾难。201094日发生7.1级地震,除了部分房屋倒塌以外,竟然创造了零死亡的奇迹,其防震技术和房屋质量高明使世界各国翘首称赞。在我们出发之前不久,即2011222日发生的第二场强震,由于是距离很近的浅表地震,基督城不能幸免遇难了,伤亡惨重,就连中国留学生和侨胞也搭进了一二百条性命。基督城人只得四散逃命,据调查,大概只有四分之一的人愿意永久居留该城。呜呼哀哉,美丽的基督城何日才能恢复人间伊甸园原来美丽的面貌?那几个为汶川地震募捐的亚裔少年,你们还好吗?

 

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大山碧玉

 

 

   看到这个题目,大家都以为我说的是世博会上新西兰馆展出的霍基蒂卡所产的硕大的新西兰绿玉,但本文指的是位于新西兰南岛的该国最富盛名的旅游胜地——皇后镇。这个名字来源于19世纪新西兰南岛奥塔哥地区曾经掀起一股淘金热,从英伦三岛来此淘金的人们,见此地山水风光绝顶美丽, 认为这是新西兰大山里的的一颗最璀璨耀眼的明珠,由衷感叹:“这简直就是为我们的维多利亚女王打造的地方”,遂为该地取名为“女王居住的城市”,“皇后镇”(QUEENSTOWN)由此诞生。20世纪英国女王果然圣驾光临,使皇后镇的名字更名副其实了。

   皇后镇是一个频临瓦卡蒂普湖的狭长地带,林荫道、花环大街、海滨大街、野营大街小托佛大街等街路构成了该镇以旅游为中心的繁华街市,有酒吧、商场、快餐店、赌场、饭店,以及漂流、蹦极、滑雪、喷汽艇、直升飞机、跳伞、降落伞飞行、滑翔伞、皮划艇、骑马等丰富多彩的旅游娱乐活动推介销售。这个本来在淘金热中崛起的美丽小镇,在20世纪的旅游热潮中再次崛起,成为人们欣赏新西兰山水美景的经典旅游首选地,成为人们户外体育运动的天堂。  

  我们选了直升飞机。第二天一清早,我们来到湖滨的机场。机场虽然不大,但停泊着好多架红红蓝蓝的直升飞机和小型飞机。我们六个乘客被一个高大英俊的驾驶员引领上了一架蓝色的直升飞机,系好安全带,飞机就嗡嗡地叫着,盘旋着直接飞升上了蓝天。然后越过美丽的瓦卡蒂普湖面,沿着利马卡布尓山的一个斜坡向山顶飞升。在我们脚下,呈现的是蔚蓝的湖水、碧绿的牧场、苍翠的树林、逶迤的山峦、密密毗连的城镇。。。。。。飞机不停地朝前开,美景稍纵即逝,我们都摸出照相机,开始第一次紧张的航拍,只听见一片“咔嚓咔嚓”的照相机按钮声,没有人讲话,都在用心捕捉着皇后镇美景。

  乘坐直升飞机,我们都感到自己就像一只雄鹰那样在蔚蓝的天空不断盘旋高升,终于飞越了绿意浓郁的森林和草甸,来到荒山秃岭之上,我们知道这是飞得海拔高了,已经来到高山寒漠区;很快直升飞机又进一步抬升到洁白的雪山地带,高山积雪,晶莹洁白,在强烈阳光下耀眼刺目。飞机盘旋着,在利马卡布尓山巅寻找到一块相当宽坦的雪原,停了下来。

   当直升飞机的旋转翼刚一停下,我们都迅速跳出机舱,踏足雪原。没想到夏日的新西兰2000米左右的南阿尔卑斯山区竟然有终年积雪、连绵不断的山峰。巍巍群山以3754米库克峰为中心,22座冰峰众星捧月般围绕着,只有3027米的阿司匹林峰在山脉南端昂着高贵的头,它的膝下仰卧着一位屈膝的美女,那就是瓦卡蒂普湖(LAKE OF WAKATIPU,而皇后镇是美女膝上的一颗明珠。这个长80多公里的湖泊只有在高空俯瞰,才可以一览全貌。瓦卡蒂普湖的全貌还非常像一道闪电的形状。现代新西兰人有点纳闷,光着脚板、身披斗篷的毛利人,没有飞机和现代测量工具,当年是如何准确而又形象地描述出瓦卡蒂普湖的形状特征来的。

   稍事停留,直升飞机又嗡嗡地盘旋在瓦卡蒂普湖旁的群山上空。青绿色的湖水仿佛如一个睡美人安详地躺卧在南阿尔卑斯山神的宽广的怀抱里。皇后镇地区有两个美丽的半岛,就像阿司匹林山神伸出的茁壮双臂,拥抱着瓦卡蒂普睡美人。直升飞机飞过一道道山岭、一个个山岗、一条条河溪、一座座村镇、一条条街路、一个个泳池。。。。。。尽情浏览着皇后镇的人间美色。本来都是平面的一个角度观察,今天是高空观察、立体观察,我们就像将军俯视沙盘,就像神灵浏览世间那样,皇后镇地区的山川在我们面前展现从未有过的新奇美景,让我们品味新西兰最漂亮的旅游胜地,它像一颗宝石那样闪射出灿烂和辉煌。

   下飞机后,我们立即驱车来到瓦卡蒂普湖畔,搭乘“安斯罗”号游轮游湖。该游轮在瓦卡蒂普湖上航行了近百年,以前运输牲畜和物资,现在纯粹为旅游服务。白色船身配上红色大烟囱十分显眼地停靠在码头边,它是一艘蒸汽机作为动力的古老轮船。我们还可以看到炉膛里煤炭燃起的熊熊烈火,烧沸蒸汽,推动蒸汽机轰隆轰隆向湖中心驶去。虽然烧煤,但整条船上都收拾得很干净,让所有游湖的旅客都回到蒸汽机时代的久远岁月,真是别有风味。

  瓦卡蒂普湖水深300多米,但清澈见底,透明而冰凉。她安睡在群山之间,就像一块蔚蓝色的丝绒堆拥在山间。在不同角度阳光的照射下,她有时候又呈现出绿色、青色,在某些植物或山体的反射下甚至会呈现黄色。微风吹来,湖面泛起阵阵微波涟漪,快到湖边时又会激起朵朵白色的浪花。瓦卡蒂普湖水真是色彩多变,五色齐全;瓦卡蒂普湖真像一个美女经常变换着她的多姿多彩的衣裙。美女是在为悦己者容,她常为身旁的山神的雄伟英俊的体魄容貌所怦然心动,每三十分钟湖水都会升起复又降落,潮起潮落的落差达十二到二十公分。这个大海才拥有的现象,毛利人的解释是湖底有水怪,潮涨潮退是它的心脏在搏动。为此,毛利人称瓦卡蒂普湖为“妖魔的水槽”。

   “安斯罗”号航行在瓦卡蒂普湖上,风平浪静。四面皆雄伟的高山大岭,稍低处还有绿树和草甸,高处都是荒山秃岭;湖中偶有汽艇、摩托艇、皮划艇驶过,犁开碧波,打破平静的湖面。还有汽艇拖曳着降落伞,喷气船玩着旋转360度的疯狂游戏,激起游客一阵阵尖叫,打破了瓦卡蒂普湖的宁静和安谧。

   轮船抵达瓦尔特峰下的瓦尔特农场,一部份游客登岸,到农场去看剪羊毛表演,我们因为在罗托鲁阿看过了,于是不下船,随船回返。我们于是在船舷边欣赏了一下瓦尔特农场的建筑,简直就像一个小国皇宫。一排气宇轩昂的白色房子,上面盖着一色的红瓦,屋顶还装饰有一个圆的、一个尖的角楼,就像画龙点睛那样,使屋宇挺拔得就像一座神气的皇宫。后面还有挺拔的绿树林拱卫,树林之后是长满黄花的高山。屋前不远就是清澈莹绿的瓦卡蒂普湖水,风景真是美丽极了。瓦卡蒂普湖和瓦讷卡湖、提卡坡湖等南阿尔卑斯山区的高山湖泊都可以算是世界上最美丽的湖泊了,和中国的喀纳斯湖、羊卓雍湖、瑞士的日内瓦湖、苏黎世湖不分伯仲,是极品级的世界一流最美丽的湖泊。

  游罢美湖,就像饮了一壶美酒,接下去就该去寻古探幽,去皇后镇东北24公里的箭镇。箭镇有点像美国的西部小镇,那里狭窄的马路两旁,完整保存了许多维多利亚时代的木头房子,现在都开设成时尚商品店,而且油漆得光鲜素雅,令游客们感到眼目清亮,好像到了一个电影城一样,但那都是古董级的老房子。

   但华丽背后往往隐藏着丑陋,这条古典雅致的德芬大街尽头,流水潺潺的小河旁有一个令华人伤心的悲惨世界。那里有一个“中国村”,十九世纪中叶曾经有两千华人流落到这里淘金,白天辛苦地淘金,晚上睡在这些石头搭建的低矮简陋的窝棚里苟且度日。这些先侨中只有很少数人熬过漫漫苦工岁月,衣锦还乡;大部份人只能客死异乡至今荒冢难寻。进入20世纪后这些华人村落大多荒废,1983年由奥塔哥大学考古部门与当地政府一起,按照原貌恢复,再现中国矿工一百多年前的生存状态。我们华人游客看了很是心酸。新西兰总理克拉克说,虽然给华人劳工带来苦难的是英国殖民者,但她代表新西兰政府向当年这些苦难的华工道歉。

 

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踏浪峡湾

 

 

   今天起了个大早,因为要四个小时才能到米尔福德峡湾。而且当汽车路经南岛西南隅第阿瑙这个清幽的小城时,我们为了赶时间也过门不入,快速沿着城西的第阿瑙湖北上了。第阿瑙湖是新西兰第二大湖,方圆352平方公里,长61公里,最深达417米,湖水呈青绿色,也可以算个变色湖,在阳光照耀下,从不同角度看,它会呈现蔚蓝、青绿或银白等不同色彩。湖周围的高山上都有残雪,显得这一高原地带十分冷峻,因为生态不适合,所以也就没见有人营建牧场。

  不久我们便告别第阿瑙湖,沿着艾格林顿河继续北上。河水不深,河中流水与浅滩卵石碰撞,发出潺潺的流水声。在一处桥边,我们发现一股几乎隐秘在森林中的绿玉般的泉水,并在离地面很近处形成一段喷雪溅珠的瀑布,与高山森林一起组成非常美妙的山岳美景。往前不久,我们忽然发现有一块景观标志牌,上面写着“MIRROR LAKES”。当我们走进这路边密林,发现里边藏着一个宁静的小湖,清澈的湖水里飘曳着青绿色的水草,湖底躺卧着枯烂老树,泛着青绿色的湖水倒映着周围的树林和山峦,就像一面西天仙子的镜子跌落在这片森林里。一对绿头野鸭游过湖面,两只红掌激起的涟漪,划破了平静的镜面,使湖面折皱,久久不能平静。

   当汽车往前开,发现海拔在越爬越高,周边的山峦更增添了几分险峻,一些山头积有皑皑白雪。转过一座山岗,两边的山势愈加险峻,雪峰扑面而来,如同泰山压顶,人在车内也感到寒气逼人。当汽车开到荷马隧道(HOMER TUNNEL)的入口处,发现左侧山体漫山遍野的是终年不化的冰川,我们遂出去拍了会儿冰雪美景。南岛神奇之处在于山虽不高,由于纬度偏南,雪线很低,一千多米以上就终年积雪。

  隧道是1953年开通的,至今还是单行道,因为对方的车未过来,我们这边的车都排队等待。车外传来一阵喧哗,我们都出去看热闹。原来是一群旅客在围观两只新西兰特有的大型食肉鹦鹉,因其叫声像“KEA—KEA”,遂被命名为鸟名。它们平时生活在高山灌木丛中,喜欢啄食昆虫和腐肉,也会叼食小羊。虽不攻击人,但随游客增多,常会到路边、停车场向游客乞讨食物。有一只还乘机叼走一位苏格兰游客的装护照的小彩色袋,使其丧失护照大感不便。我看到一只草绿色的鹦鹉停在车的后视镜上,但因停不稳而在拼命煽动双翅,露出双翅里面的羽毛却非常华丽,想不到平时蓬头土脸外表的啄羊鹦鹉还藏有鲜为人知的“内秀”。

  隧道终于放行,山洞里面一片漆黑,洞壁粗糙,只装有几块反光板。1200多米的隧道其实都是下坡道,驾驶员都开得小心翼翼。由于此山是分水岭,出了隧道,见到的是另一番富有生气的天地。由于太平洋水汽通过峡湾能够抵达这里,因此山顶积雪融化,垂挂着一些小瀑布,漫山遍野长满茂密的温带雨林。弯弯曲曲的盘山公路,一路上的山景水色使我们的眼睛简直应接不暇。地势越来越低,终于走出山林,来到码头。

   走出侯船厅大门,就可看见米尔福德的迈特峰在召唤我们。山前一湾清水,倒映着很对称的迈特峰;波平似镜的峡湾水,使人难分真山和倒映。码头停泊着几艘峡湾游船,其中还有一艘仿古帆船,给人青山绿水,风景这边独好的美好感觉。我们登上双层游轮,游轮很快平缓地驶离码头。我们在二层客舱右侧舱位,见有空位子就坐了下来,没想到歪打正着。因为游轮是在峡湾左侧航道走的,我们就能看到宽阔的峡湾绿浪翻滚,右岸的高山雄伟峙耸,峡湾的风景果然名不虚传,视野宽阔,雄伟壮丽。

  航行不一会儿,160米落差的伯文瀑布就映入眼帘,远远就听见震耳欲聋的轰鸣声。只见右侧青绿色高山山腰涌出一股汹涌澎湃的洁白的雄川激流,不顾三七二十一就往山下排山倒海地跌撞下来。远远看去,右岸青山下部张挂起一块白色长布,仿佛给青山姑娘穿上了飘逸的白裙似的。实际上,伯文瀑布没有作好充分准备,没有像黄果树瀑布那样裁剪出宽阔的瀑幅;也没有果断地削出百丈笔直的悬崖,就心急慌忙地把一河激流推下崎岖的山崖。雄川激流却有一往无前的决然勇气冲撞下去,喷雪溅珠,遂染织成青山姑娘美丽的白色长裙。由于充沛的水汽从南太平洋经由峡湾源源不断吹来,造成峡湾地区非常湿润,伯文瀑布也就轻松地拥有源源不断的水源。米尔福德峡湾一年中有一半时间下雨,每逢下雨,两岸青山上几十条瀑布如白缎带般张挂在山腰上,使峡湾更加旖旎动人。

   游船继续在峡湾踏浪前进,峡湾时宽时窄,宽时数公里,甚至十余公里;窄时宛若一条内陆江河,完全失去大海的奔放。两岸都是绵延的青山,有的山峰陡峭,有的坡度舒缓;高山上大多戴有白雪帽,有的还有白色云雾遮遮掩掩,仿佛峡湾美人拉起神秘的面纱;有许多山峦似人似兽,游人可以随意想象。随着船头、甲板上的游人指点江山,游船在峡湾里前行了不少。前方出现了又一个大瀑布。这个名叫斯塔林的瀑布,非常有特色。远看非常像一个峡湾美人,向上伸起双臂,梳弄着一头美丽的长波浪。再加上她披挂的一身银白飘洒的长袍,活脱脱地在青山山崖上呈献给所有游人一个纯洁素雅的峡湾美人轻盈飘逸的身姿,令人领略大自然神奇的造化和创造力。

   游船行进了一个半小时后,终于来到峡湾尽头,看到浩淼无垠的塔斯曼海和太平洋。大海上和海湾里,截然不同,海风凛冽,再加上海浪推波助澜,游船摇晃颠簸不已。游船大副迅即掉转船头,,开始沿着右岸航行。船行峡湾,立时风平浪静。一会儿,来到斯塔林瀑布的下面,这时不是感受峡湾美人的美丽飘逸,而是体会大瀑布的汹涌澎湃。瀑布从山崖上笔直浇下来,而且是倾盆大雨,浇得甲板上的游客立马抱头鼠窜,虽然浇湿了衣衫,还是兴奋得大呼小叫,感到非常刺激,领略了一次瀑布的千万晶莹剔透的水珠,好似梨花飞降的难得瞬间。

  一波刚平,一波又起。突然,游船左舷游客高叫:“DOLPHIN(海豚)!”我们赶紧拥过去一看,在距船二三十米的海水中,三条黑色的海豚排成一条线,忽而跃出水面,忽而潜入水中,与游船相向而行,速度飞快,一会儿便不见了踪影。但左岸岩石上的一群群海豹吸引了大家的目光,众人纷纷举起长枪短炮一阵狂拍。许多褐黄色的海豹栖息在岸边的乱石碎岩上,有的在晒太阳,有的在昂头四顾,一副懒洋洋的样子。导游说,如果碰巧还能看见企鹅。我们没有看见企鹅,但看见星星点点的红色或黄色的双人皮划艇,荡漾在碧波之上。头顶不时有小飞机和直升飞机的轰鸣声,打破峡湾的宁静,组成热闹的峡湾旅游图景。

   导游还在甲板上娓娓动听地向游客叙说了米尔福德峡湾开发的故事:这个美丽的峡湾,是一个名叫唐纳尔德 萨瑟兰的年轻苏格兰水手发现的。他来新西兰后,参加过毛利战争,猎捕过海豹。1877年他34岁那年,带着他的狗乘小船从达尼丁出发,沿着海岸线朝南朝西进发,最后在米尔福德湾登陆,并40年一直以此为家,在他47岁那年建造了山中小屋,迎娶妻子。他还勘探米尔福德地区,开辟米尔福德小径,在每年夏天迎接游客。萨瑟兰无可争议地成为米尔福德峡湾旅游的开发者,因此当地人纪念他,把米尔福德小径的一条瀑布命名为萨瑟兰瀑布。这说明,人只要做好事,人们都不会忘记他,即使在天涯海角的冷僻地区也一样。

 

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马联芳先生简介

 

 

  马联芳,副研究员,是我们同济附中二年级(5)班的同学学号64516。浙江人,当过农场工人,中学教师,机关干部,杂志编辑等。毕业于上海师范大学,现为上海市教育科学研究院《上海教育科研》杂志副主编、上海市教育学会副秘书长。曾先后担任《中学教育》、《思想·理论·教育》、《中文自修》杂志及《上海中学生报》总统助理等职。在报刊上发表文章120余万字。着和主编有《雪域流韵》、《教坛星座》、《金色的路》、《100把金钥匙》、《新世纪班主任谈艺录》、《中学生研究性学习入门指导》、《上海市特级校长办学经验研究》、《上海名校办学特色》等数十本书籍。

 

 

 

名校春秋 60个校长的智慧谈话  99个班主任的教育机智

 

 

 

见证海派文化的名校

2010-8-22 16:36:46 来源:新民晚报 作者:钱汉东 

 

  认识马联芳兄已20多年了,他为人热情,勤奋有为,写了不少好书。新着《名校春秋》完稿,嘱余写序。翻看这本清样稿,上海这座伟大城市文脉在他的娓娓叙述中流淌而出,古老的书院和近代的学校的发展轨迹清晰可见,其对上海经济发展,海派文化的形成产生的巨大影响跃然纸上。  
    联芳兄撰写的介绍名校的文章,我早在《上海滩》等杂志上陆续拜读过,其文章史料详实丰富,语言生动活泼,既有当事人的叙述,也有同时代人的回忆,真切感人,使我获得了不少知识,了解了这些先贤办学的艰难历程和对国家社会的“担当”意识。一大批时代巨人伫立在我的眼前:孙中山、于右任、马相伯、蔡元培、黄炎培、叶澄衷等,为上海这座城市发展作出了卓越的文化贡献,历史应该记住他们。旧时学堂、教会学校,后来逐步发展成为新型现代中学,这里培养出一批又一批仁人志士,为中华民族伟大复兴和崛起抛头颅,洒热血,奉献青春和力量,可歌可泣。
    教育的根本任务就是培养人才,让聪明人更聪明,让普通人变聪明,让愚钝者获得启蒙。教育的实质很简单,也很清晰,它就是一种人性、人格、人品的教育,确立学生的尊严和个性,开发学生的潜能、天赋和才华,通过知识和能力的形成,给学生应有的自信和智慧,知书达理,从而立身于社会,服务于社会,成为有用之人。
    顶尖的名校确实出人才,成为精英的摇篮,让人羡慕不已。一所名校历史既是一本上海发展的社会史,也是一本上海文化科学发展史。去年我应邀去大同中学为葛剑雄教授主持演讲会,走进校园,整洁美丽清静,学子彬彬有礼。看到校园内的院士墙,悬挂着一排长长的照片,让人望而生畏,感佩不已,这就是一所近百年的名校,这么多的文化科技精英曾在此就读,接受教育。这所名校的文化历史积淀,足以让后世学人感到自豪和荣耀。如今该校校长盛雅萍女士,把学校管理得有条不紊,给我留下较好的印象。
    我们所知的上海办学历史最早的要算敬业中学了,创办于乾隆十三年(1748年),这所名校实在了不起,开了风气之先。当然不排斥在这以前也是有学堂的,由于天灾人祸,没有传承下来。但文脉依旧代代相传,礼义廉耻,读书种田,这是中华农耕文明的本质所在。我家乡诸暨,就是倡导“耕读传家”的,至今商海茫茫,物欲横流,家乡人仍以读书人为荣,这种骨子里的价值观,是不会轻易改变的。敬业中学有理由值得夸耀。
    《名校春秋》虽然介绍了近五十所学校,但可见上海教育的风貌矣。历史上名校的产生,有各自的理由,在我看来最重要一点需要时间积淀,要有明确的办学理念和人文关怀,需要一大批名师,然后培养出一代优秀才俊。名校已经取得了举世瞩目的成就,其在都市崛起中扮演着重要角色,任重而道远。
    名校之所以是名校,在于它还能引领人们重温和回归教育的本义,这就是名校的价值和意义。人们越是被世俗所迷惑和遮蔽,越是需要名校理想、精神的记忆和激励,越是需要确立清晰而冷冽的朴素真理,以洞穿教育现实的平庸、媚俗、功利的厚重屏障。我想这也是这部《名校春秋》的意义所在,马联芳兄所从事的创作是有价值的。

 

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作者 马联芳
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修订时间:2013 年 07 月 30 日

 


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